佛羅倫斯的文藝腔：街頭藝術

佛羅倫斯讓我念念不忘的並非聖母百花大教堂或大衛像，而是隨處可見的街頭藝術(Street Art)。

還記得推着行李尋找旅館之時，我無意中發現了一張惡搞版的《戴珍珠耳環的女孩》(Girl with a pearl earring)，向前幾步又見《維納斯的誕生》（The birth of Venus），然後便對F城生出滿滿的好感。這些二次創作都有某些共通點，最明顯莫過於潛水鏡和藍色背景，連門外漢也能一眼辨識。後來，我每天都期待看見Blub的畫，間接使我更留意F城的街道。

離開F城那天，我把下半場留給購物區作最後衝刺。購物區有半條行人道被借出，留給街頭藝術家練習和謀生，碰巧又被我瞧見那戴珍珠耳環的女孩，正由一位頭上插着畫筆的西班牙女子埋頭苦幹。戴珍珠耳環的女孩是荷蘭畫家維梅爾（Johannes Vermeer )的創作，原作着重光影互動，女孩耳朵上的珍珠光澤飽滿，臉部表情純真。

閃爍情懷：老橋與周邊

世上有人喜歡塔，便有人喜歡橋。我喜歡橋，因為橋有連結兩地的功用，而且橋能夠點綴河流，是我甚為喜歡的一道風景。我喜歡橋，因為橋任由人們來去，帶一種送君千里的雅意。不過，我所喜歡的橋，並不包括老橋（Ponte Vecchio）。

老橋不像橋，置身其中更覺它是一條專營金飾的商業街。橋上左右兩旁盡是密密麻麻的鐘錶和金飾店，擋住了河岸景觀，只有橋中心可欣賞阿諾河。不過，這也正是老橋的特色，而且已維持了六百多年了。當然，在那遙遠的時代並不需要太多金店，當時橋上的店舖以售賣肉食為主。本來一心待在老橋中心等待日落，可是人煙稠密的環境令我轉念，畢竟橋從來不適合匯集人潮。後來我又到了烏菲茲轉轉，再去商店街逛逛，等待太陽滑落。

橋上兩旁的商店，合力遮擋藍天。

老橋前後各有幾道橋，合共六橋。據說此地從前擁有更多的橋樑，可惜除了老橋外，所有都在二戰時遭炸毀。老橋獲希特拉網開一面，卻躲不過後來的洪水侵襲。慶幸水難並沒有完全摧毀老橋，眼前的橋身依舊保持中世紀的原貌，而剩下的五橋，都是二戰後再造的。然而走在老橋上的我，並不能感應中世紀的氣息，或許是因為左右兩旁金光閃閃的首飾過份奪目。



我在旅行的第二天踏足老橋。老橋通往名店街只需五分鐘路程，我在大開殺戒之後，坐在路旁建築物凸起的底座上反省。名店街時有馬車經過，因此這區充斥馬尿臊臭的氣味。

佛羅倫斯最著名的鞋店，她應該擁有過百雙，那我也來一雙吧

黃昏之際，我肩上多了一隻暗紅色的大紙袋，醒目地回到了老橋附近。河岸上的情人都準備好了手機或自拍神器，朝着相同方向按下快門，我也不例外。這時候老橋上的金店都打烊了，但人潮依然擁擠。我再也沒有回到老橋上，寧願把鏡頭對準河岸兩旁那些可愛的人兒，讓他們代替老橋，點綴夕陽。

河岸上的情人，不少燈柱底座都被遊人扣上情人鎖

意大利硬漢不羈看夕陽

老橋還是遠觀的好

說起橋，我想起第一次獨遊的經歷。當年預算有限，直奔祖國，去了杭州、蘇州和上海。有水的地方就有橋，因此我在蘇杭看了許許多多古色古香的石橋，百看不膩。我曾在下着細雨的西溪漫無目的地行走，當時那片濕地遊人不多，鬱鬱蔥蔥的樹林、淡綠的河水和蒼白的石橋組成一幅靈氣迫人的山水畫，叫我流連忘返。

不過，在我遇見那一道極美麗極危險的魔鬼橋後，我才發現以上的橋皆不足以讓我驚歎。往後再談，不贅。

　

佛羅倫斯主題曲

在佛羅倫斯的五天裏，我聽了此曲不下四遍。旋律非常熟悉，但我卻始終想不起在哪裏聽過，像是一首電影主題曲，又像是典禮結束的奏樂。

第一遍是在旅館附近的酒吧聽到的，駐場歌手雙手彈着鍵盤，忘我高歌；第二遍在聖母百花大教堂圓頂入口處附近，一位白衣飄飄的異國佳人拉着提琴，樂聲動人；第三次是在市政廣場，當時一隊交響樂團正在傭兵涼廊前的市政廳合奏，氣勢逼人；最後一次也是在市政廣場，由結他手J婉約彈奏。

經過幾天的洗腦，後來此曲一直哼在嘴邊，所以就把它訂為佛羅倫斯主題曲。


回港後在網上尋它千百度，終於找到這首迴腸蕩氣的歌曲。

Con Te Partirò　（ Time to say goodbye）

來聽一個輕巧的版本：

此曲應景。

清風徐來：烏菲茲美術館、傭兵涼廊

佛城一如眾多歐洲城市，總有石凳在附近，供遊人歇息。外國遊客似乎都習慣這種十步一坐的旅行節奏，習慣來去匆匆的我花了好幾天才能融入其中。

這張是網上圖片，遊記寫完才知道烏菲茲的照片少得可憐，下回再去。

某天從老橋離開，拐進烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi ）乘涼。美術館前身是貴族辦公室，後來才改作收藏藝術品之用，因此她的外型比其他美術館低調黯淡，卻也多了一份穩重和莊嚴。烏菲茲美術館呈Ｕ形，地面設有左右兩列石柱圍着中庭，有不少畫家在此販賣風景畫，有些則替旅客畫肖像謀生。兩旁以石柱為界而組成的長廊附有不少石凳，遊人行經總會坐下乘涼。石柱擋下了大部分的陽光，加上由市政廣場和河濱吹來的習習涼風，不用入內觀賞名畫，心靈便已經洗滌清涼了。

我曾幾次經過烏菲茲的中庭，直到最後一次，才端坐在長廊的石凳上，感受莊嚴的氣派，留意那些到處寫生的美術院學生。

從烏菲茲往市中心走，必然會經過市政廣場（Piazza della Signoria），又名領主廣場。廣場上又見一尊大衛像複製品，一隻金光閃閃的烏龜雕塑以及林林種種的塑像。我非常喜歡在此流連，特別是隱身於廣場上的傭兵涼廊（Loggia dei Lanzi）一角，徹底放空和欣賞附近藝人的表演。涼廊是一座典型的歐洲拱廊，面積不大，半露天的空間擺放了數尊銅像和雕塑讓遊人免費觀賞。涼廊底部設有幾級寬闊的階梯，我曾坐在那裏避雨、猶豫（買或不買）和休息。最深刻的一次，我安坐在梯階上，幾陣清風徐來，耳朵捲進古典結他手J演奏的優美樂章，原來結他可以如此撩人。我就這樣坐着聽了好幾首動人的曲子，然後放下幾塊錢，踏出廣場後靈魂似乎煥然一新。

結他手背後就是涼廊

Ciao!

吃在佛羅倫斯

意大利是公認美食國度，然而獨遊卻不是品嘗美食的好時機，不過我也沒有讓肚皮太委屈便是了。

　　

平日喜歡麵食，因此來意國前已暗中決定要大啖意粉和批薩。第一頓飯是在聖母百花教堂附近吃的，被餐廳做作的名字吸引進去。

佛羅倫斯的食物口味較重，偏鹹，第一盤原裝正版的意大利肉醬千層麵，讓我想起了Pizza Express。第一頓飯還讓我認識了當地的傳統汽水Spuma，包裝一流，汽水分濃淡兩色，類似可樂和七喜，味道迥然不同。Spuma bionda (淡色)的味道輕輕淡淡，成份表上標有柑橘和蘋果，入口卻沒有水果的味道，只有淡淡的果香，甜度遠遠落後美式汽水。這是一種味道曖昧不明的汽水，因此留下了深刻的印象。

這所餐廳的佈置和氣氛尤勝食物味道，牆櫃不少黑膠碟和經典電影書籍擺設深得我心。餐廳播放着輕快的西洋歌曲，無端一曲喚起我破落的回憶，於是結賬move on。

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佛羅倫斯的名菜是重量達一公斤的炭燒大牛排。這絕不是一個中等體型的華人能夠獨吞的美食，不想浪費的我留待重臨再挑戰吧！不過，意國的肉食怎能錯過？於是，我在某人氣餐廳點了一份普通份量的黑醋牛排，侍應生對我有別於旅客口味的選擇眼前一亮。牛排上桌時，我被它份量十足的主菜和配菜嚇了一跳，牛排肉質粉嫩，肉香味濃，幸而黑醋的酸甜解膩，否則我一定會被冠上「大嘥鬼」的惡號。


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旅行期間我寧願把時間放在風景，所以幾乎每天只吃兩餐，至於是哪兩餐則看時間而定。我在中央市場(Mercato Centrale)裏的Nerbone解決過兩頓早餐。中央市場是當地的一座室內菜市場，距離旅館約五分鐘的路程。早上的市場井然有序，攤檔還沒有全開，我轉了一圈便找到了著名的牛肚包（lampredotto）食店Nerbone。點餐後廚子把一塊不大不小的牛肚從清湯裏取出，切成碎塊，再夾進香脆麵包之間，然後澆上帶蒜香的青醬（parsley sauce）和港人最愛的豆瓣醬，香噴噴熱辣辣的暖胃早餐不消三分鐘便捧到面前。

我坐在店家提供的座位享用早餐，牛肚熱燙軟綿、青紅醬汁香濃惹味，沒有不好吃的理由。抬頭一看，盡是他們歷年來得過的美食獎座，這些生鏽的獎盃被他們隨手一放，束之高閣，蒙上厚厚灰塵。對於正在忙的幾個廚子來說，真正的戰績從來不是獎牌，而是是絡繹不絕的人龍吧！

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相比在餐廳用餐，我更喜歡外帶回旅館不顧儀態地大吃大喝。某個晚上我從旅館附近外帶了一塊巨型薄餅。我捧着滾燙的紙盒，跑回旅館，把洗好的水果和汽水列陣排開，放肆吃喝。在四下無人的房間裏，一手撕下薄餅，一手打開汽水瓶蓋的痛快，但願她們以後都能感受一回。



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甜品也是意大利不可錯過的一塊。提拉米蘇（Tiramisu）是意國甜品代表，揉合意大利兩強——咖啡和軟芝士。我曾在聖母百花教堂外帶一小碗提拉米蘇，據說是佛市內的第一名。小小一碗的提拉米蘇竟然索價7.5歐！實在讓人好奇它內裏的奧祕。第一口放進嘴巴裏我便明白了，那是吃進一口雲的感覺，比棉花糖更輕更軟更細膩。咖啡香恰到好處，瑪士卡邦芝士綿密，加入打發鬆軟的蛋白霜，以及濕軟的手指餅；這甜點用料簡單，但要做到眼前這碗雲一樣的質感，大概要經歷數之不盡的失敗吧？從前我也做過不下十次的提拉米蘇，味道挺讓人滿意，可若要與眼前這碗相比，只會淪為一場笑話。


至於意大利的寶藏－－Gelato，我怎麼可能跳過不談呢？請容許我不久後再作獨立報導。

托斯卡尼夕陽下：廣場

米高安哲羅廣場（Piazzale Michelangelo）聞說是欣賞佛羅倫斯日落的最佳地方。

這個廣場位於亞諾河(River Arno)的另一邊（教堂和老橋等主要景點都在對岸），建於山丘之上，因此從廣場上可以遠眺佛羅倫斯主要建築。廣場以米高安哲羅的名字命名，表彰他偉大的藝術成就。米高安哲羅是意大利一位非常重要的藝術家，他既是雕塑家，又是畫家、建築師和詩人。後人對米高安哲羅雕塑家的身份最為熟悉，全因那一尊完美無暇的大衛像，因此廣場上豎立了一尊複製品，作為標記。

前往米高安哲羅廣場的那個下午，我在路上遇到一個恰巧落單的中國遊客，於是便並肩同行。抵達廣場後，只見那裏除了一尊標誌性的大衛像以外，幾乎都是空地，另有幾張被陽光照得滾燙的長凳。

大衛頭上的雀鳥讓我想起了王爾德的《快樂王子》，靈雀那天一直窩在大衛頭上休息，感情似乎十分要好。同行的伙伴也對這尊仿造的大衛像充滿興趣，樂此不疲地拍遍不同角度。

當日午後，廣場一角架起了舞台，樂手正為晚上的音樂會綵排，使現場氣氛變得更為熱鬧奔放。由於音樂會帶動人潮，那天廣場上停泊了不少美食車，因此我印象當中的廣場夕陽，多了一陣食物的香氣和優美的旋律。

廣場上的人潮伴隨夕陽而至，我和伙伴屏息以待這場美麗的日落。

從廣場離開後要經過一道橋回到河對岸，此時太陽已經落下，天空從橘轉藍，再漸濃入黑。我站在橋中心，遠看夜幕初上的老橋（Ponte Vecchio）。我和半天同伴在聖母百花教堂道別，互相祝福餘下的旅程。當時天際灰藍，教堂邊上不少兜售破玩意的黑人，他們把會發光的軟球向天一拋，然後在原地接回煙花般墜落的球。我拖着疲累的身軀和兩瓶礦泉水回到旅館，結束了第一天的旅程。

離開佛羅倫斯那天上午我重回米高安哲羅廣場，坐在露天茶座喝了一杯微微苦澀的雜果賓治，希望把眼前的風景留在記憶最深處。太陽傘下的位置滿座，我只好任由陽光侵蝕髮膚，熱辣辣地與我吻別。

　

托斯卡尼豔陽下：教堂

這是我第三度光臨酷熱的歐洲，瞧瞧那些印象中不真實的存在。

第一站是意大利，她的地形有如一隻紳士靴，因此有靴子國的外號。意大利為人所熟悉的旅遊勝地有羅馬、米蘭、威尼斯和佛羅倫斯四個城市。獨行的我野心不大，放棄了昂貴招搖的羅馬和威尼斯，挑選了其餘兩處。

佛羅倫斯有一個雅緻的別稱——翡冷翠，由我國才子徐志摩直接從意大利文Firenze（此地原名） 音譯過來。翡冷翠一名對我而言過份浪漫和孤高，似乎不夠親切。佛羅倫斯之所以有「浪漫之都」的稱謂，全因這裏是文藝復興的起源而來，到處都是停留在時間之內的亙古建築。以上的硬資料，她們將來會從歷史老師口中得知，就不由我班門弄斧了。標題提到的托斯卡尼是意大利二十個行政區之一，佛羅倫斯是其首府，為人所熟知的比薩也隸屬此區。最後，標題取自一部同名的電影，可惜我出發意大利之前未及找到這部電影，因此現在挪作標題填補遺憾。人在托斯卡尼的五天裏，還真的每天都活在豔陽下呢！

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接下來，我要在此分享第一手體驗。

佛羅倫斯的輕快和浪漫，我是從教堂大圓頂安全爬下來以後才開始感受到的。

從機場到下塌旅館的時間盡在我掌握之中，我準時按照網上預約時間抵達喬托鐘樓，打算先從鐘樓近賞地標——聖母百花教堂大圓頂。這座近六百年的建築，想也知道有電梯的可能性極低，令人沮喪的是從地面到鐘樓頂部的樓梯是呈迴旋狀的，而且窄長昏暗，沒有讓人喘氣的空間。揹着隨身物品，以及抬着一台笨重單反（單鏡反光相機）的我，只好跟着老外的屁股拾級而上，好不容易才爬到了鐘樓上層。來不及欣賞宏偉的教堂圓頂，我便倒在冰涼的石凳上喘息納涼。

從鐘樓向外展望，可近距離觀賞這顆全世界最大的圓頂。伴隨着鐘樓上的涼風，以及幽幽的鐘聲，滿腔的悶熱一掃而空。

參觀鐘樓以後，我豪氣地買了好幾根描畫了鐘樓外觀的皮書籤，然後一邊聽着街頭藝人彈奏西班牙結他，一邊吃着十四天裏的第一根Gelato。當時心裏被一股莫名的感動脹滿，不知道是被四周優雅復古的氣氛打動，還是長途飛行後的恍然。

為了徹底執行自己訂下的時間表，我把午餐放在登頂之後，無疑是旅程當中最愚蠢的決定。由於教堂看起來不太高，讓我輕視了登頂所花之力。那是像蒙眼驢子似的苦爬無盡迴旋階梯的過程，梯級坡度隨教堂高度愈見陡峭，而且梯間環境侷促；加上登頂的人不少，不時要給沿路離開的旅人讓路，大概爬個十五至二十分鐘才能見頂。尤記得登頂後，我汗流浹背、手腳抖震，不管一切地坐在地板上，毫不浪漫。大概是體力虛耗太大，我掏出幾顆香港帶去的軟糖補充糖份，待身體穩定以後，再開始拍照。

圓頂是佛羅倫斯最高的建築物。據說為了表揚建築師Filippo Brunelleschi的貢獻，佛羅倫斯政府嚴格限制建築物的高度，一律不得高於圓頂。因此置身圓頂，便可以俯瞰佛羅倫斯景色，四周陶紅的屋頂和藍天相接，讓人看着心喜。離開圓頂前，我坐在長凳上休息良久，讓風來回地吹拂身體，並想起電影《冷靜與熱情之間》的陳慧琳。

從圓頂上安全離開後，我嘗試避開人群拍下聖母百花教堂的全貌。可惜鏡頭焦距難以覆蓋全貌，而且我忘了把偏光濾鏡帶來，沒辦法留下親眼所見，所以乾脆去用餐好了。

最後，由於托斯卡尼的陽光實在太猛烈，不是一、兩杯Gelato能夠抵抗的；因此每天兩、三點我都會留在旅館看看書，再想想下半場的路線。